SENEGAL & GAMBIA
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SENEGAL & GAMBIA
Von Dakar nach Banjul
von vorsichtigen Affen und heiligen Krokodilen
Der westlichste Punkt Afrikas, das Kap Verde mit seiner Metropole Dakar, der Hauptstadt des Staates Senegal und Zentrum post-kolonialer französischer Kultur im Sahel, sollte diesmal der Anfang meiner Reise sein. Da ich nur eine Woche Zeit habe und so viel wie möglich sehen will, beschloss ich das Ganze schon vorab etwas zu organisieren. Endziel der Reise war die Hauptstadt von „The Gambia“ – Banjul. Schön kolonial hineingeflickt, entlang des Gambia Rivers, zeigt die Grenzziehung auf der Landkarte den arroganten und verachtenden Stil mit der sich die Großmächte der damaligen Zeit den Sklavenhandel unter sich aufteilten.
Pünktlich empfängt mich mein Guide Abduolaye am neuen Flughafen Dakars. Abdu wird mich während meiner Reise begleiten, da mir der Zeitaufwand mit Buschtaxis für diese kurze Reise doch zu aufwändig erscheint. Schon bei der Fahrt in die Stadt bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie dieses Chaos an Leuten und Verkehr funktionier, in dem es seinen eigenen für uns nicht zu verstehenden Regeln folgt.
Pünktlich empfängt mich mein Guide Abduolaye am neuen Flughafen Dakars. Abdu wird mich während meiner Reise begleiten, da mir der Zeitaufwand mit Buschtaxis für diese kurze Reise doch zu aufwändig erscheint. Schon bei der Fahrt in die Stadt bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie dieses Chaos an Leuten und Verkehr funktionier, in dem es seinen eigenen für uns nicht zu verstehenden Regeln folgt.
Die Errichtung dieses Monsters verschlang den kompletten Staatshaushalt des Senegal und diente der Selbstdarstellung eines einzigen Mannes, dem Langzeitpräsidenten Wade. Abdu merkt, dass ich nicht begeistert bin und sagt auch ganz offen, dass eigentlich niemand wirklich etwas für dieses Bauwerk übrig hat und das Geld besser in Schulen und Kinderbetreuung angelegt gewesen wäre. Es folgt eine längere Diskussion zwischen uns in der mir Abdu sehr freizügig und offen meine Fragen zu radikalen Moslems, Beschneidungen bei Mädchen, Zwangs- und Vielehen beantwortet. Schnell verlassen wir dieses bizarre Mahnmal und fahren durch ein unglaubliches Gewühl von Menschen und Märkten zum Cap Verde, dem westlichsten Punkt des Kontinents. Auf dem Weg dorthin passieren wir den alten Flughafen von Dakar und beim Anblick der vielen Transportmaschi-nen der US-Air Force und anderer Armeen auf dem Flugfeld, wird einem wieder bewusst, dass der Senegal das Zentrum des Westens im Kampf gegen Boko Haram ist.
Der Saloum ist einer von drei großen Flüssen Senegals, die in dieser doch sehr trockenen Zone der Erde, das Land durchqueren und in den Atlantik münden. Ganz im Norden, die Grenze zu Mauretnien bildend, der Senegal-River, ganz im Süden, an der Grenze zu Guinea-Bissau der Casamance. Der Saloum und der Casamance sind an ihren Mündungen von großen, fast unberührten Mangrovenwäldern umgeben, die heute unter Schutz stehen. Rechtzeitig wurde die Bedeutung für den Wasserhaushalt und das natürliche Gleichgewicht für die Region erkannt. Nachdem wir den öst-lichsten Punkt des Saloum Deltas erreicht, und an der ersten nennenswerten Brücke den Hauptarm des Flusses überquert haben, geht es wieder nach Südwesten. Bevor sich der Fluss in ein großes Delta auffächert, fallen mir, immerhin zig Kilometer vom Meer entfernt, die großen weißen Salzflächen auf, wo Menschen das kostbare Mineral sieben und in Säcke schaufeln.
Diese, im Westen komplett unnatürlich verlaufende Grenze, ist ein Musterbeispiel für die Mentalität zur Zeit des Kolonialismus. Ihre Interessen berücksichtigend wurde von Briten und Franzosen mit einem Bleistift und einem Lineal einfach, ohne auch nur irgendwelche natürliche oder gewach-sene Strukturen zu berücksichtigen, eine Grenze gezogen. In diesem Fall beim Vertrag von Versailles 1783, nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, sollten hier die Franzosen für den Verlust großer Teile Kanadas und die Briten für den Verlust der Neuenglandstaaten durch den lukrati-ven Sklavenhandel zufrieden gestellt werden. Den Briten wurde das Nord- und Südufer des größten Flusses dieser Gegend - des Gambia-River - bis ins Hinterland zugesprochen. Die Franzosen erhielten ohnehin fast den ganzen Westen von Afrika. So liegt Gambia inmitten des Senegal, wo-raus sich der Name der Region „Senegambia“ ergibt. Nachdem wir an der Grenze angekommen sind, erklärt mir Abdu, dass er mich durch das Prozedere auf beiden Seiten begleitet. Das Gefühl von Grenze stellt sich bei mir überhaupt nicht ein. Alles erinnert an einen riesigen Markt, bunt, laut, lebhaft! Erst als ich meine Kamera versuche zu benutzen, erscheint wie aus dem Nichts ein Soldat und ermahnt mich an der Grenze nicht zu knipsen. Bien sur Monsieur – Excuse-moi……
Die Formalitäten am senegalesischen Posten, der eigentlich mehr eine Holzbaracke ist, sind sehr schnell erledigt „au revoir Monsieur, merci pour visite le Senegal“, Stempel in den Pass und fertig. Nun überqueren wir den ganzen Markt zur „The Gambia Immigration“. Abdu bringt mich in ein Haus, in dem ich mich zuerst an das düstere Licht gewöhnen muss. Wir sind in einer Art überdach-ten Innenhof, wo mehrere Menschen am Boden sitzen, einer davon in einer Zelle in der Mitte des Raumes. „Welcome to The Gambia“ begrüßt uns ein junger Soldat mit geschulterter Kalaschnikov. Ah ja, von nun an jetzt bitte alles in Englisch! Wir werden in einen Raum gebeten, wo ein Offizier meinen Pass betrachtet, dann in den nächsten Raum geht, wo wieder ein Offizier meinen Pass betrachtet.
Er schaut meinen Pass an und sagt freundlich, aber sehr bestimmt, dass es in Österreich keine Bot-schaft Gambias gäbe und ich deshalb mit dem Konsulat in Zürich oder Berlin telefoniert haben müsste. OK, also dem kann ich nichts vormachen. Aber er meint, selbstverständlich könnte ich es auch hier bekommen. Nach ca. einer halben Stunde, zehn Unterschriften, € 60,- die dreimal quit-tiert werden und vier Stempeln, bin ich endlich in Gambia. Wieder im Freien verabschiede ich mich von Abdu, den ich vermissen werde! Er schaut, dass er heute noch nach Dakar retour kommt. Ich schnappe mir das erste Taxi, verhandle den Preis und los geht die Fahrt nach Barra, von wo die Fähre über den Gambia River nach Banjul, der Hauptstadt Gambias ablegt.
So nehme ich den Fahrschein und das Wechselgeld in die Hand, werfe den Rucksack über die Schulter und spurte die ca. 100 Meter zur Fähre, die schon die ersten Luken zu schließen beginnt. Der Schweiß rinnt in Strömen über mein Gesicht als ich im Galopp auf den Kontrolleur der Fähre zulaufe. Ich halte ihm die Hand mit der Fahrkarte hin, die ihn aber überhaupt nicht interessiert. Er nimmt mir nur geschickt das Wechselgeld aus der Hand und sagt mir, dass ich mich beeilen soll und „have a nice trip“ höre ich auch noch. Schweißgebadet dränge ich mich zwischen Obstkisten und Bündeln lebender Hühner und schon legt die Fähre ab. Jetzt kommt auch noch ein Lachkrampf dazu, als ich daran denke wie geschickt mir der Kontrolleur das Wechselgeld abgenommen hat – einfach herrlich.
Die mit bunten und schönen Gewändern gekleideten Afrikanerinnen versuchen alle über einen ganz schmalen, mit Brettern ausgelegten Pfad trocken das Ankunftsgebäude zu erreichen. Das also verursacht den Rückstau. Allerdings habe auch ich keine Lust auf nasse Füße und balanciere eben-falls über die Bretter. Genau in der Mitte merke ich, dass sich meine Armbanduhr vom Handgelenk löst – warum auch immer – und mit einem Platsch im Hafenbecken von Banjul versinkt. Der materielle Schaden hält sich sehr in Grenzen – jetzt erlebe ich das klassische afrikanische Sprichwort: die Europäer haben die Uhren, die Afrikaner die Zeit! Na, wenigstens wissen die Fische im Hafen jetzt wie spät es ist. Es dauert recht lange, bis ich Haddy, eine großgewachsene, junge Studentin finde, mit der ich vorab schon das Programm
Bei einer Fahrt mit dem Kanu durch die Mangrovensümpfe sehe ich einige kleinere Krokodile im Wasser und viele Meerkatzen, eine kleine Affenart, in den Mangroven sitzen. Die Affen verbringen hier den größten Teil der Nacht und des Tages, genau in einer Höhe, die für die Krokodile nicht mehr erreichbar, aber soweit im dünnen Geäst, dass sie für die überall rumstreunenden und schwereren Paviane nicht zu erreichen sind. Paviane frischen ihren gelegentlichen Bedarf an tierischem Eiweiß gerne mit Meerkatzenfleisch auf. Nach einem Waldspaziergang fahren wir wieder in Richtung Serekunda und besuchen dort einen Viehmarkt.
Nach einer Siesta im Hotel, die ich mit einem Strandspaziergang verbringe, fahren wir am Abend ca. 20 km nach Süden zum Tanjai Fischmarkt. Es sollte das absolute Highlight meiner Reise werden. Als wir ankommen, werden gerade zig hölzerne, bunte Fischerboote entladen. Dazu hunderte Leute, tausende Seevögel und das Meer. Der größte Fischmarkt Gambias wird hier von Zuwanderern aus Ghana kontrolliert und alles was angelandet wird, wird sofort sortiert, verteilt, bearbeitet und verkauft. Fast zwei Stunden schlendern wir durch den Markt, machen Fotos mit jungen Burschen, die uns stolz ihre Muskeln zeigen oder bekommen Flüche und Fischabfälle von Leuten nach geworfen, die nicht fotografiert werden möchten, obwohl ich vorab immer höflich um Erlaubnis bitte.
Ein lokaler Guide erklärt mir die Wichtigkeit dieser Tiere in Hinsicht auf die religiöse Bedeutung, nicht ohne den erwarteten Hinweis, dass die Tiere auch gefüttert werden müssen und so ein Europäer wie ich schon ein paar Hendeln spendieren sollte, damit auch ich gesegnet werde. Nach dem Obolus drängt man mich zu einem Foto mit einem der Tiere, bei dem ich mich nicht wirklich wohl fühle. Ich weiß wie blitzschnell diese Echsen attackieren können, daher steigt mein Adrenalinspiegel auf Rekordwerte. Aber dieses Exemplar ist satt und träge, im Gegensatz zu „grumpy“, einem ca. 4 Meter langen Krokodil, das ich aber nur mit einem Respektabstand zu sehen bekomme.
