TANZANIA
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PANAMA
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TANZANIA
Ol Doinyo Lengai - der Götterberg der Massai
vom Dialog zwischen Hyänen und Zebras am Fuße des heiligen Vulkans
Schon seit Kindertagen fasziniert mich ein Berg in Ostafrika. Nein, es ist weniger der Kilimanjaro, noch der Mount Kenya, sondern der 2.960 m hohe Ol Doinyo Lengai am Natronsee in Tanzania. In vielen Berichten über die Tierwelt im Ostafrikanischen Grabenbruch sah ich immer wieder diesen „perfekten“ Vulkankegel, der mit einer Spitze aus Karbonatitlava so anders ist wie die Vulkane die ich kenne. Karbonatitlava fließt „nur“ mit ca. 500 Grad als dünnflüssige, dunkle Masse aus dem magmatischen Untergrund und stockt relativ rasch im Freien. Sobald sie abgekühlt ist, wird die Lava hellgrau. Es bilden sich an den Austrittsstellen der Lava nach und nach sogenannte Hornitos (Hügel/Kamine) aus denen ständig dunkle Lava fließt.
Drei Jahre zuvor, bei der Besteigung des Kilimanjaros, sehe ich den Ol
So machen wir uns über Amsterdam auf den Flug nach Arusha-Kilimanjaro, wo wir happy sind unseren damaligen Fahrer von der Kili Besteigung – Mr. Venance - zu sehen. Venance beherrscht und dirigiert seinen Toyota Landcruiser in einer Art und Weise die physikalisch kaum möglich zu sein scheint. Ich erinnere mich an eine Stelle im Ngorongoro-Krater, als wir alle wetten, dass er aus diesem ausgetrockneten Flussbett nie mehr rauskommt. Wir haben noch viele solcher Wetten gegen Venance verloren. Leider stellen wir auch bei unserer zweiten Reise nach Arusha fest, dass unser Gepäck nicht angekommen ist. Wie sich später herausstellt, ist es wieder die Schulkreide, die bei der Durchleuchtung für Probleme sorgt.
der Kontinent auseinandergerissen wird. Die tiefsten Stellen dieses Bruches sind schon heute mit Süßwasser gefüllt und bilden die riesigen Seen Ostafrikas vom Lake Malawi bis zum Turkanasee. Hier im Camp unternehmen wir noch eine Pirschfahrt und suchen die berühmten Baumlöwen von Manyara. Nach einiger Zeit gelingt es uns auch, eine Löwin hoch in den Bäumen zu entdecken. Offensichtlich flüchten diese sonst schlechten Kletterer vor den Myriaden von Mücken auf die Bäume. Am nächsten Tag treffen dann auch endlich unsere Reisetaschen mit dem ganzen Bergutensilien und einigen medizinischen und schulischen Hilfsgüter für Roman ein. Ebenso lernen wir unseren Massai-Guide kennen, der uns auf den Ol Doinyo Lengai bringen soll.
Die Fahrt an den Natronsee bis an die kenianische Grenze ist lange, staubig und anstrengend. Stundenlanges fahren wir auf schlechten Pisten, auf denen nur ab und zu Massai Hirten oder ein Geländefahrzeug entgegenkommen. Trotzdem ist die weite Savanne mit den lichten Akazienbeständen faszinierend und vermittelt einen Eindruck der gigantischen Weite dieser Landschaft. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir endlich eine Stelle, an der der Lengai das erste Mal in voller Pracht zu sehen ist. Die davor grasenden Zebras machen den Kitsch perfekt. Auch unser Lager ist in der Nähe und besteht aus einem Massai Kral mit ein paar sehr rudimentären touristischen Einrichtungen, wie einem ummauerten Loch als Toilette und einem Kübel Wasser als Dusche. Ab und zu verirren sich Touristen hierher um die Flamingo Kolonien am Natronsee zu besuchen, aber auch eine einfache Piste in der Nähe verbindet hier Kenia mit Tanzania und bringt ab und zu den einen oder anderen Weltenbummler vorbei. Auch wir sollten später noch einen Landrover treffen, der von London bis Kapstadt unterwegs war.
Im Camp weist man uns einen Zeltplatz zu, wo wir unser Zelt aufstellen und die Sachen für den nächsten Tag richten können. Wir sollen schon um 23 Uhr wieder aufstehen, da die Tour sehr früh losgeht. Nachdem es in den Tropen schon früh und schnell dunkel wird, bleibt uns nicht viel Zeit unser Camp genauer unter die Lupe zu nehmen. Lediglich eine schnelle „Dusche“ bevor es zum Abendessen geht. Wie schon beim Kilimanjaro bewundern wir auch dieses Mal, mit wie wenig man ein schmackhaftes Mahl zubereiten kann.
Die Nacht ist kurz und was uns auffällt ist ein ständiges hin und her zwischen zwei Geräuschen, die an Bellen oder Wiehern erinnern. Es muss aber außerhalb unserer Dornenumkränzung sein, die das Lager umgibt. Noch vor Mitternacht kriechen wir aus den Schlafsäcken, essen eine Kleinigkeit, dazu
Unsere Stirnlampen sind überflüssig, da das Zentrum unserer Galaxie genügend Licht spendet. So machen wir uns langsam aber stetig auf den Weg nach oben. Wir folgen unserem Massaiguide, ohne den wir den Weg wohl nie finden würden. Wild zerrissen und steil präsentiert sich der Bergrücken. Des Öfteren müssen wir die Hände zur Hilfe nehmen. Die Luft ist warm und es weht ein relativ starker Wind. Ab und zu bleiben wir stehen, lassen den Blick bis zum Horizont streifen und sehen absolut kein künstliches Licht. Die Weiten der Serengeti sind bis an den Horizont gut zu erkennen. Wir kommen uns unendlich klein und unbedeutend vor. Je höher wir kommen, desto kühler wird es und der Schwefelgeruch aus dem vielen Fumarolen wird intensiver, manchmal sogar eklig. Kurz vor der Dämmerung, nach ca. vier Stunden Aufstieg,
austritt und als graue Lava erstarrt. Und wer weiß, in ein paar Jahrzehnten kann der Krater wieder randvoll sein. Sofern er nicht vorher schon wieder durch einen Ausbruch geleert wird. Wir genießen einen perfekten Sonnenaufgang, den Blick in den Krater, aber vor allem in die weite Landschaft der Steppen Ostafrikas und des Natronsees. Die Eruptionen des Vulkans sind vermutlich dafür mitverantwortlich, dass er von den Massai als „Sitz des Gottes Lengai“ gesehen wird. Bei der großen Anzahl an hohen Bergen und auch Vulkanen in Ostafrika keineswegs selbstverständlich. Die Massai wissen genau, dass die Ausbrüche des Lengai zwar kurzfristig Verwüstung und Staub bringen, mittelfristig aber deren Weiden und auch die ganze Serengeti mit Mineralien und Nährstoffen versorgen. Ohne diese wiederkehrenden Eruptionen wäre ein Leben in dieser Fülle kaum vorstellbar.
voller Dreck und müde erreichen wir bald das Lager. Nun haben wir auch das erste Mal die Gelegenheit uns in Ruhe im Lager der Massai umzusehen. Es ist nur eine Art Nebenlager, das nur belegt ist, wenn die Ziegen und Schafe genügend Gras finden. Da aber doch ab und zu Touristen hierher finden, ist meist irgendwer hier. Ein provisorischer Zaun und jede Menge stacheliges Akaziengebüsch verhindern, dass ungewollte tierische Besucher eindringen. Der Häuptling fragt uns, ob wir letzte Nacht nicht die Geräusche gehört hätten. Doch haben wir. Angeblich war das der „Dialog“ einer Zebrafamilie und eines Hyänenrudels. Eine Zebrastute hat in der Nacht in der Nähe ein Fohlen bekommen, gut bewacht vom Rest der Herde. Das Hyänenrudel wartete, bis alles vorbei war und machte sich dann über die Hinterlassenschaften der Geburt her. Das ist schmerzloser als ein Fußtritt von einem Zebrahengst.
Dunkelheit kriechen wir müde in den Schlafsack und lassen den Tag, jeder für sich, Revue passieren. Auch am nächsten Morgen geht es sehr früh auf, es ist noch dämmerig und die Sonne erst kurz vor dem Aufgehen. Wir fahren die paar Kilometer zum Natronsee und sind beeindruckt von den tausenden von Flamingos, die aus der alkalischen Brühe kleine Krebstiere rausfiltern. Die Flamingos sind von unserer Präsenz relativ unbeeindruckt, aber sehr nahe kommt man ohnehin nicht, da die Ufer sehr weich und morastig sind. Dementsprechend schauen auch unsere Schuhe und Hosen aus. Aber irgendwann heißt es auch hier Abschied nehmen, da wir noch heute nach Arusha zurück müssen, um am Abend unseren Flug nach Zanzibar zu erwischen. Nach all den faszinierenden Eindrücken der Savanne freuen wir uns
